Toyota Corolla 1.3 XL - nova tema

Uz originaln homokineticki zglob koji sam davno menjao dobije se:

- kesica masti
- zglob
- manzetna
- osiguraci
- uputstvo

Pise da je obavezno celu kesicu istisnuti u zglob. Ne znam kakva je mast izgleda identicno kao grafitna.

E sad, sta to znaci ne znam, ali vidim da i u OEM zglobovima dobijas kesicu masti i sve ostalo.

Ja sam zamenio homokineticki 2004. i evo tek sad cujem nesto, jednom u 100 skretanja pod punim volanom, ali sumnjamo na kljesta a ne na zglob posto se desava samo kad kocim pri polukruznom.

E sad, jedino ako to nije neka drugacija mast, uglavnom se dobija u kompletu i pise da bez toga ne sme da se montira zglob jer moze doci do ostecenja.

Zarko bolje da nisam citao temu na forumu. Ponovo mi je popustilo ? crevo, tj. video sam da se pusi ispod haube. Malena rupica i iz nje antifrizoskok :-).
Ne znam kakvo si crevo stavio umesto tog, ja sam opet uzeo crevo sa otpada kod Nese iz Surcina. Kakvo si ti crevo stavio?

POZ

Nije valjda.I ja sam se plasio sta cu i gde naci to crevo.Meni je prvi otpad za toyotu 30 km od kuce.
Ali reko mora da ima neka prdavnica auto delova sigurno.I tako krenuo ja u prvu ima ali nije isti unutarnji precnik.
U drugoj najdem odgovarajuci i tu uzmem 350 din.
Vazno je krivine koje originalno crevo ima budu iste ako novo.
ovo sto sam ja uzeo bilo je duze na onoj strani sto ide u pumpu za vodu.Tu ima lufta i nije problem.

Namucices se kad budes skidao selnu ispod usisne grane jer je mnogo nepristupacno pa ces koristiti sve i svasta.
ALI PAZI TU JE ALNASER I GOLI KONTAKTI BUDI OPREZAN DA TO NE DOHVATIS.

Sve je to staro i zapeklo ja sam se bas namucio.Najgore je sto nema mesta za rad.
Ili tako ili da skines karburator ili usisnu granu.......ovo nemoj sam da radis.

Isto tako ja sam pricao da mi curi antifriz na termostatu ali sad (kuc kuc kuc) nista.Znaci opet crevo.
MORAS da nabavis DOBRE selne da ne bi kao ja radio sve to 2 puta.

Ali eto ja sam kad sam to sredjivao sredio i zameno sve racve i sva creva koja su trebala da se menjaju sa selnama.
PA MI SE SAD POJAVIO PROBLEM SA VAZDUHOM U SISTEMU.ILI SAM IMAO PROBLEM PRE PA MI TAJ VAZDUH IZLAZI NA ONO CREVO STO JE PUKLO.MOZDA JE OVO NORMALNO.CEKAM DA SE NEKO RASPOLOZEN JAVI PA DA DISKUTUJEMO.

Evo slike starog creva:

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Au Vladd,
kad se sada nisam slogirao...
Koliko je meni poznato zeljezu se dodaje ugljenik i onda to postaje celik, a posebno se kod cementacije u resetku ubacuje ugljenik.
Ono, time celik postaje krtiji, ali mnogo tvrdji, tj otporniji na habanje.
Ukoliko dodje voda, e to pravi problem. AKo se voda razlozi na kiseonik i vodonik e onda je bas problem.
Vodonik negativno utice na celik, a kiseonik podpomaze koroziju.

PS Kd smo kod kinetickih zglobova, jel moze zglob da se cuje kao kad je guma kriva, ali samo kad se vozi uzbrdo sa malo jacim gasom. Po ravnom i bez ubrzavanja uzbrdo se ne cuje nista?

[quote]zarkoj: POZ

Nije valjda.I ja sam se plasio sta cu i gde naci to crevo.Meni je prvi otpad za toyotu 30 km od kuce.
Ali reko mora da ima neka prdavnica auto delova sigurno.I tako krenuo ja u prvu ima ali nije isti unutarnji precnik.
U drugoj najdem odgovarajuci i tu uzmem 350 din.
Vazno je krivine koje originalno crevo ima budu iste ako novo.
ovo sto sam ja uzeo bilo je duze na onoj strani sto ide u pumpu za vodu.Tu ima lufta i nije problem.

Namucices se kad budes skidao selnu ispod usisne grane jer je mnogo nepristupacno pa ces koristiti sve i svasta.
ALI PAZI TU JE ALNASER I GOLI KONTAKTI BUDI OPREZAN DA TO NE DOHVATIS.

Sve je to staro i zapeklo ja sam se bas namucio.Najgore je sto nema mesta za rad.
Ili tako ili da skines karburator ili usisnu granu.......ovo nemoj sam da radis.

Isto tako ja sam pricao da mi curi antifriz na termostatu ali sad (kuc kuc kuc) nista.Znaci opet crevo.
MORAS da nabavis DOBRE selne da ne bi kao ja radio sve to 2 puta.

Ali eto ja sam kad sam to sredjivao sredio i zameno sve racve i sva creva koja su trebala da se menjaju sa selnama.
PA MI SE SAD POJAVIO PROBLEM SA VAZDUHOM U SISTEMU.ILI SAM IMAO PROBLEM PRE PA MI TAJ VAZDUH IZLAZI NA ONO CREVO STO JE PUKLO.MOZDA JE OVO NORMALNO.CEKAM DA SE NEKO RASPOLOZEN JAVI PA DA DISKUTUJEMO.

te][url=/p2809637]

Da li znas Zarko koje je to crevo tj. koji je fi i znaci to novo crevo ima krivinu? Da li znas za koji je to auto, nije problem skratiti ga. Ja sam ovo platio 1000 dinara, drugi otpad sa stare Bezanije mi je trazio 20€.
I prvi put sam terao kod majstora, a i ovaj drugi put cu. Dodjoh do kuce sa zalepljenom zvakom preko creva i balonom vode u steku.

Vidi ja sam posle prvog pucanja creva menjao jos neka posto su procurela (imam ih malo vise posto imam i plin). Cini mi se da i dalje imam veci pritisak u sistemu posto sam promenio i creva za plin a retko koje je ostalo staro. Bilo je dobro par meseci i evo sad opet. Inace ne mesa uylje i vodu...... Mozda se pojavio neki mali ris na glavi motora.....

Nemoj da se slogiras, nego koriguj znanje, sta je gvozdje, a sta celik, koji su procenti ugljenika... i kojima se dodaje ugljenik, zarad cementacije, odosno mogucnosti kaljenja...




Mislim da sve sto je okruglo nije jabuka, ima tu i poneke lopte

Elem, "crna" mast nije grafitna(mada je grafitna yakodje crna, od prozirne do nesto manje prozirne crne, 2-10% grafitnih cestica, retko se prodaju sa 2-5 mikrona, uglavnom su jeftine 10-20 mikrona), vec MoS₂, a to je malo drugacija prica, i nije neophodna piljevina..

Molibden disulfid je opako dobro mazivo, i pojacavac tvrdoce povrsine, pri opterecenju pravi sulfatni sloj..jedno od tri najbolja maziva, osim onih na bazi borona ili titana, ali ta maziva nisu ni potrebna ni dovoljno jeftina.

Poz

Ovako unutrasnji precnik je 28 mm.Izmerio sam starao crevo jer novo nisam merio vec preklopio i video da se poklapa.
Debljina ovog novog nije ista kao starog tanje je za 1 mm.Zato i selne nisu stegle kako treba pa sam imao problem.Verovatno je zbog toga.
Ne znam od kojeg je auta prodavac, ali pamtim posto mi dalji burazer drzi delove pa ga je on zvao, mu je rako da je to neko standardno crevo
i ponavljam MORA DA SE KRIVINE POKLAPAJU jer nema sanse da se savije dodatno.Ovo je prodavnica za VW.........

I ja imam plin i sva ta creva i dovod i odvod tecnosti su skinuta ispustena tecnost pa cak i za grejanje.Bas ceo sistem kuda tecnost prolazi sam skinuo poreban zamenio i sve racve i selne.Verovatno mi se tu stvorilo vazduha.
Jedino sto me brine je da pre zamnene nisam ima taj problem,ponavljam mozda je zbog creva,ali sad ima pritiska u sistemu.

Aj ako nije tesko neko kad provoza auto da pipne gornje crevo i da kaze koliko moze da ga pritisne ili stegne i kojom jacinom.
Ali pazite da se ne izgorite.Pitao bih vas i za cep ali NE RADITE TO ne zelim posle ..............

Mada sam nesto razmisljao da nema pritiska u sistemu onda ne bi pravili cep sa oprugom koji regulise pritisak...............zar ne???
Ili ako ima neka fora za ozraivanje sistema,evo ponovo pitam, neka mi meko kaze..........

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Za ozracivanje sistema je sasvim dovoljno da ostavis auto sa odvijenim cepom da dostigne radnu temperaturu, upali ventilator i ostavis tako da izbaci sav vazduh uz dodavanje gasa.
Dolijes antifriza koliko je jos potrebno. Meni se desilo da posle 2-3 minuta nakon paljenja hladnog motora i otvaranja cepa hladnjaka dobijem vodoskok. To bas tako i ne bi trebalo.....
Ali je bilo sve OK u zadnjih nekoliko meseci, do sada.

Vruce je ali moze da se dodirne bez posledica i gornje i donje. Oba nisu ni pretvrda a ni premekana, ima otpor, ali se ne slepljuju. Reko bih sve normalno.

Ne smeju biti tvrda ko da ima nesto unutra a ni njanjava ko da se tope. A ni prevrela.

RASO:
Kako sa dodavanjem gasa...........???
Cim dodam gas nivo tecnosti se poveca i izlazi iz hladanjka.Tako ce sve tecnost da izadje.........???
Ukljucio je on meni 3 do 4 puta ventilator sa otvorenim cepom pa mi i dalje stvara pritisak.......i kad dodam gas oce sva tecnost da izcuri cini mi se..........
Zar ne?
Na koje crevo on uvlaci a na koje izbacuje tecnost iz hladnjaka???Na donje crevo uvlaci tecnost u motor a na gornje izbacuje ........???

COZMO:
Znas kako pre sam mogao da ih stegnem lepo bez napora ne da ih slepim ali skoro.........
Sad nema sanse da ih slepis ali mozes da ih stegnes recimo 1 cm.........da se tako izrazim........
Moguce je da je to normalno tj. da meni sistem nije bio ok pre jer je pustao tecnost na onom crevu .........

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

To ne valja. Ili vazduh ili duva dihtung. Zato rekoh da sto pre eliminises dihtung, menjaj antifriz kolko sutra i odrzaci sistem.

Kako da eliminisem dihtung glave.........???
Ovo nije bilo pre????
Antifriz je cist..........ima malo trunja ali je cist ovako.............

Jel mozes da mi kazes tacnu proceduru zamene tecnosti ..............sve postepeno........

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Moze i merenje kompresije da pomogne. Uglavnom, crevo koje izlazi iz motora je tvrdo kao tocak, ako je dihtung popustio. To je glavna indikacija loseg dihtunga glave.
Postoji mogucnost da se hladnjak delimicno zapusio ili ima vazdusni cep.

Voda ne sme da istice, pri dodavanju gasa, sa skinutim cepom, cak iako je lose odzraceno, isticanje moze da bude kratkotrajno i ne vise od jednog decilitra, i to bas ako je prepunjen sistem, do cepa.

Htedoh da kazem uz blago dodavanje gasa. Cim tecnost nije do vrha mozes dodati malo gasa taman toliko da ne preliva,
a ako ima vazduha sigurno ce ti nivo antifriza opasti kako bude izbacivao vazduh pa dolivas. Pretpostavljam da si sve to vec radio.

Evo otpratio sam za Zarka:

- Radna temp. je koji mm ispod pola, ventilator pali na pola.

Gornje i donje crevo vruce, ali moze bez problema rukom da se uhvate, nit su tvrda, nit meka, otvorim prelivnu posudu sve normalno.

Izgleda da bi bilo bolje da mu kazes posto je dihtung, obrada, ...

Poz

Isto kao i meni radna temperatura je 2 mm ispod pola.Nikad mi temperatura nije presla pola eventualno na +40 u gradu mozda 1 mm iznad.
I ventilator pali na pola.

Evo sad sam zavrasio posao...........nema potrebe za dihtungom i glavom toyota corolla je to...............

lepo ispustio celu tecnost sipao antifriza u hladnjak samo dok prekrije celije.
I upalio motor.
Kad je nivo tecnosti poceo da opada polako sam dodavao ali nikako da predje samo da pokrije celije.
Sve vreme gas na 2500 do 3000 obrtaja.
Upalio je 5 puta ventilator i kad sam primetio da nivo tecnosti vise ne opada zatvorio cep i sipao punu prelivnu bocu.
Provozao auto i pogledao .
Creva su sva jednako vruca.(imao sam problem kad sam sipao tecnost trebalo je malo vise vremena da dodje do rasprskivaca pa mi se ugasio auto jer je plin zaledio ali i to je reseno)
Hladanjk je sad jednako vruc na svim mestima a ne kao juce.
I creva nisu vise tvrda.Stvrdnu se malo ali mozes sa lakocom da ih stisnes.Ima otpora.
I naravno moze da se otvori cep hladnjaka bez problema.
Poenta je ne punite hladnjak do cepa vec samo da pokrije celije i to je to.
Samo ne znam meni se uvukao negde vazdusni cep i isao sam tom teorijom da ce to sistem sam izbaciti i da ce pumpa to poterati do povrsine.
Medjutim izgleda da postoje mesta gde vazduh moze da ostane i da pravi problem.

Eto toliko za sad.Pa ce mo da pratimo situaciju.

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Eto, rekoh ja prvo uradi sve to da eliminises dihtung.

Samo da pokusamo razjasniti situaciju, jer zakljucak da pritisak u sistemu i tvrda crijeva znace probijanje dihtunga ( ili cak glave ) motora moze uspaniciti prosjecnog vlasnika automobila.
Pricam o najcescem sistemu hladjenja ( 99.99% motora ) potpuno zatvorenom sistemu.
Sistem je napravljen tako da vlada odredjeni nadpritisak, i to sto je radna temperatura veca to je i pritisak veci ( svi znamo, ali temperatura kljucanja je srazmjerna pritisku).
Potpuno zatvoreni sistem u normalnom radu nema otvor prema atmosferi, a voda ( kao i sva tiijela - osim cvarka-) se siri na toploti i ulogu " amortizera" uzima dio vazduha u ekspanzionom sudu, ili u hladnjaku ako je ekspanzioni sud otvoren prema atmosferi ( 101, jugo, izgleda i tojota ali za nju ne znam).
Dakle taj stub vazduha MORA postojati, inace ce pritisak da poraste do mjere da otvori sigurnosni ventil.
Sto ce reci pritisak u rashladnom sistemu postoji, iznosi oko 1 atm, ali konkretni podaci su razliciti za svako vozilo.
E pitanje je sta je normalni, a sta pritisak od propustanja dihtunga?
Zarko, Nocni i slicni njima znaju to iskustveno, a mi ostalim smrtnici to mozemo lako ispitati.
Zagrije se motor na radnu temperaturu, polako se odvrne cep na ekspanzionom sudu ili hladnjaku, ali polako i samo da se izduva pritisak.
Sada se zavrne cep. Pritisak je skroz mali ili ga nema uopste ( crijevo se moze spljeskati).
E sad, ako je pukao dihtung pritiak ce vrlo brzo da poraste na prvobitnu vrijednost, a ako nije polako ce rasti ( treba i do 15 tak minuta).
Ovo sve vazi za temperature motora do nekih 98 stepeni, ako je radna 100 ili vise ne vrijedi.
Poz.

poz

Evo jos jedno pitanje zar cep me bi trebalo da regulise pritisak.
On je napravljen da zadrzi odredjeni a ako je veci onda propusti.
Zar ne?

Bas jutros kad sam radio ovo.Npr dok se motor grejao i dok voda nije dosla u gornje crevo u hladnjak iz hyladnjaka je izlazila para.

Pa poklopite serpu sa vodom pa je stavite na sporet ali neka bude hermeticki zatvorena pa ce te videti sta se desava.

Evo sta sam ja primetio npr kod mene jutros.
Pre nego sto se ukljuci ventiltor nivo tecnosti u hladnjaku poraste malo pa se onda odma ukljuci i spadne.
Da li je to normalno nemam pojma.Ali eto npr sto se tvara taj pritisak u crevima.
Ili npr.
Ako se stvori taj pritisak kad je motor vruc sto tog pritiska nema kad se ohladi ako je to hermeticki zatvoren sistem.
Zar ne bi trebalo to da bude dinamicki pritisak.............???

E da malopre sam nesto citao.
COZMO jesi ti rekao da slobodno mozes da otvoris cep od HLADNJAKA kad je auto na radnoj temperaturi ili cep od prelivne boce.????

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA