Grejanje na pelet - 2. deo

Ima logike u tome, slažem se ali ja kao energent koristim pelet koji je jeftiniji od svih energenata (što u pogledu potrošnje, što u pogledu početnog ulaganja i isplativosti na duži vremenski period, što u pogledu održavanja i opsluživanja).

Ne želim da ulazimo u polemiku dalju, znam tvoje teorije u vezi sagorevanja peleta, temperature kotla i povrata. Sa njima se ne slažem sve od onog trenutka kada sam to u praksi i dokazao. Iz iskustva, t u kotlu mi je 80c i nikad neće biti ispod toga.

Gubitaka nikakvih nema na toj "visokoj" temperaturi kotla, nusprodukata minimalno (pepela, naslaga, šljake...), potrošnja minimalna da minimalnija ne može biti. Kotao suv ko barut, o kondenzaciji je glupo i da pričamo.

Šta bi ti da ja tu promenim pa da se isto grejem a potrošim manje?

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

@Beeth,

samo ti ne odstupaj od svoje teorije(i prakse) i drži kotao na 80 °C i biće EXTRA.
Pusti ti druge "priče".
Po tome, svi što u svom sistemu imaju podno grejanje, kotao trebaju da ograniče na 35-40 °C?????
I onda će, kao, potrošnja da im bude svedena na minimum.
Hoće, ali juče.

Potpis

- 110m² (70 m² + 40 m²)
-2 X Gree Viola + Gree G Tech 12000
Btu/h
-izolacija:5 cm zid, 30 cm plafon (10
stiropor+20 staklena vuna)
-PVC stolarija

I ja proizvodim u kotlu toplu vodu od 80-85°C, plamenik i kotao od 25 kW, najisplativija opcija. Proizvedeno spremim u AT CAS 801 od 740 litara i isto koristim narednih 6-10 sati. Kad bi imao tvoj kotao onda bi proizvodio i direktno trošio vodu temperature toliko koliko je potrebno za radijatore da održavaju izgubljeno hlađenjem.

Pa gdje si BRE nema te .Usreci se ti pa zaboravi druzinu.

Pzec, na forumu sam duže od 5-6 godina, nisam aktivno učestvovao jer nisam imao šta pametno da kažem. Moje znanje u vezi grejanja je bilo toliko malo da sam samo mogao da slušam tj. čitam. I sada nisam na nekom nivou da mogu da ulazim u dublju problematiku (profesionalac sam u sasvim drugačijoj struci) ali ne mogu da se pomirim s'tim kada neko zabaguje na osnovama.

Posebno si mi drag jer te nije mrzelo da čitaš i učiš, nesebično pomažeš drugima, posebno volim one tvoje veze sa T račvama jednu pored druge. Sve je to lepo i interesantno, čuda su tu moguća. Ali, kada pogledamo tvoj i moj sistem... Pogledaj sad kontradiktornost:

Upravo ti ne proizvodiš onoliko koliko to treba u tom trenutku. Baš u ovom trenutku, u šolji mog kotla sagoreva 2 grama peleta u sekundi. Da li ja proizvodim samo onoliko koliko trošim? Da. Kotao mi je zakucan na 80c već duže od 2h i nije mrdnuo. Dimni gasovi ne prelaze 90c. Da li znaš koliko gašenja kotla zbog zaletanja preko zadate imam od pocetka grejne sezone? 0. Kotao mi radi od 7-21h bez i jednog gašenja, non-stop.

Probio sam glavu svima u mojoj okolini pričajući o baferu kao neizbežnoj i obaveznoj komponenti u grejanju. Sistem sam i pravio tako da je ostavljeno mesto za bafer (kao slepo crevo). I najinteresantnije, pogledaj u mom potpisu, i ja imam bafer. Od 20 litara. :)

Šalu na stranu, i ja nisam izričit u tom pogledu. Puno mojih drugara i prijatelja ima bafere u sistemu, družimo se, pomažemo i istu muku mučimo - kako da to još bolje utegnemo. Ko zna šta će biti na meniju narednih sezona kod mene, ko zna do kakvih ću saznanja da dodjem narednih godina? Zato i ne smem da budem izričit. Merkam drugare i trkam se sa njima, nesebično podelim ono što znam.

Da se vratimo na proizvedeno i potrošeno, kako reče, proizvodiš 6-10 puta veću energiju na sat nego što ti je potrebna pa je trošiš 6-10 sati?

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

Svjestan gubitaka AT u stanju čekanja moram tako kako sam opisao, plamenik i kotao imaju najbolji učinak na najvećoj snagi.
Razlika između mog pisanja i tvog je što pišem o izvedbama koje imam kod sebe ili nemam, težim prema onima koje nemam, ti pišeš o stanju kod sebe i to je u redu, na forumu ne moramo nešto imati da bi mogli samo o tome pisati. Stečeno znanje primijeniti donosi poboljšanje, nitko nije umro s istim znanjem s kojim se rodio.
Hvala ti i ja lijepe riječi koji se mi uputio.
Zašto kotao ne radi dalje od 21 sat, noći su hladnije od dana i grijanje bi trebalo raditi od 0-24. Tako je kod mene.

Dok nisam sve namotao kučinom i teflonom, mogao sam samo da nagađam.

Nisam vas poslušao u vezi expanzije, stavio sam je posle kotlovske pumpe. I šta sad? Ništa. Expanzija na 1.5, na hladno 1.3, u radu 1.5.

Nisam vas poslušao u vezi nepovratnog u krugu kotla, stavio sam sa oprugom. I šta sad? Opet ništa. Gura pumpa 25/4 uštrojena na 50% snage ko da ga nema.

Da li znaš još neku "budalu" poput mene koja kupi 13kW kotao za 150m2? Retke su... :)

E, a šta sam sve naučio ovde? Puno toga. I o grejanju a i o ljudima. Što se grejanja tiče hvala svima, odužiću se sada zajednici. Što se ljudi tiče opet hvala, nije na odmet podsetiti se.

Ipak je bolje pisati samo o onome što je provereno, iz prakse. Ja ću, Boga mi, tako. Za ostalo, neka se obrate projektantima, oni bi trebalo da znaju teoriju. I trudiću se da spasem obične smrtnike poput mene da ne moraju da se zaglibe do guše da bi se ugrejali. Ko hoće da sluša - dobar je, ko neće - neka bije glavu sam pa će naučiti na teži način.

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

I prije u raspravi oko tvojih i mojih prijedloga naveo sam ono što je prihvatljivo po pravilima hidraulike.
Tvoj odabir je neki standard koji se koristio kod izvedbi s 1 crpkom koja je bila na polaznom vodu iz kotla, tada je posuda mogla biti prije na istoj cijevi ili u donjoj zoni, opet na usisnoj strani crpke. Posuda iza crpke na tlačnoj strani nije ispravno po pravilima. Ventil može biti i jedan i drugi, taj koji si odabrao ima veći otpor, veći pad tlaka tamo gdje ne treba.
Oko snage kotla nisam napisao takav komentar kao tvoj, zašto nije dovoljno 13 kW i to je previše za 150 m2.
Sve u svemu napravio si bolje od onog što si htio. http://www.elitemadzone.org/t497768-108#3898359

Ma neee, PTV je bio samo eksperiment, čak šta više ostavio sam ja sve priključke za eventualne dodatke na sistem... Nikad nisam imao nameru da grejem PTV peletom, to beše samo "šta bi bilo kad bi bilo" i dal da ostavim tu priključke.

Ok, ono što znam iz prakse - koristiću da pomognem onima u nevolji.

Btw, eto mene sa kršenjem nekih pravila... :)

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

Tako ispalo , baš sam se posvetio da to sve skockam i onda ovi s kvalitetom peleta sve to zeznu.. Ostaje šljake koji god kupiš , jako malo ali dovoljno da ako ne očistiš posudu za sagorjevanje ono se skameni i pozačeplja rupice koje kasnije ekserima moram izbijati , što opet obvezuje svakodnevno usisavanje posude .. Nije ni to presudno , s inverterima je pjesma sto se tiče tih fizikalija oko kotla , a troškovi grijsnja nikakvi...

@Alen23

Zanima me varijanta sa inverterima, ako možeš pojasni kako si zamenio 30kw kotao i tri kruga grejanja inverterima? Ja bi voleo da isto to uradim jer je grejanje puno isplativije ali računam da mi puno invertera treba. Ili ima nešto što ne znam?

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

Posalo sam ti na PP ... Krenuo sam pisati na temi pa sam vidio da je sve o klimama , ovo je tema o peletu , pa da nebi ovi iz režije isjekli mateijal , a bas sam se raspisao

<sub>Klimatizacija


Dodat link ka odgovarajućem forumu.

Režija 😉</sub>

Nakon 15-tak sati radi sistem se poprilično stabilizovao. Polaz u krugove 37-38 a povrat 32-33 stepena. Temperatura nakon Vtc-a ne pada ispod 60. Jedino je potrošnja poprilično velika ali to je razumljivo jer treba vremena da se estrih i kuća ugriju.
Detaljnija testiranja i podešavanja idu sljedeće zime. Ove ću još probat izvadit patronu na vtc-u čisto da vidim kako i to funkcioniše.
Ranije sam objavio sliku otvora za čišćenje dimnjaka u kojem se vidi dosta pepela. Da li je to ok? Pitam iz razloga što mi je dimnjak predimenzionisan pa kontam da nije do toga? Izlaz iz kotla je fi80 a dimnjak fi200.
Razmišljam da ugradim ovo umjesto tih vrata za čišćenje dimnjaka
http://upmann.eu/katalog/zugbegrenzer-z4-v2a-13x19-cm.html

@OliverS

Sada kada se se sve izbalansiralo ograniči da kotao radi samo u prvoj i drugoj snazi. To će drastično da smanji potrošnju, a kotao će mnogo ređe ići u gašenje na 80C, možda i neće, zavisi od balansa proizvedene i potrošene toplotne energije. To ćeš morati sam da pronađeš.
Kasnije ćeš prema spoljnoj temperaturi videti da li rad kotla samo u prvoj i drugoj snazi zadovoljava toplotne gubitke celog objekta ili ne. Menjaćeš ograničenje snage prema potrebi. Sve cevi izoluj najbolje što možeš, takođe i cela kotlarnica treba da bude izolovana-ušuškana.

Pod OBAVEZNO setuj u meniju da temperatura na kojoj kreće modulacija bude 72C (od te temperature kotao kreće da obara snage), a kao krajnju zadatu temperaturu stavi da bude 80C. Ono na video klipu nije baš preporučljivo, namešteno je da modulacija krene na 80C, previše je.
Kod ovako setovane temperature na kotlu razlika između polaza iz kotla i povrata (kada se sve izbalansira) mora da bude do 7C. Znači ako termometar na polaznom vodu pokazuje 76C, onda onaj dole u povratu posle pumpe mora da pokazuje 69C.

VTC radi svoj posao kako treba i nema tu kompromisa ukoliko na polazima ka potrošačima nema automatike koja drži polaze zatvorene dok se u kotlu ne postigne minimalno 67C. Kada dođe automatika onda donekle ima smisla izbaciti VTC, ali pošto kod tebe postoji i treći krug grejanja (dva bojlera i jedan radijator sa termoglavom) koji nije kontrolisan mešnim ventilom jer ti je ka tom trećem grejnom krugu potrebna temperatura vode 67C i više, onda je u kotlovskom krugu VTC više nego poželjan.

Srećno i lepo grejanje želim!

Ende!

Potpis

YU4CDF

https://www.youtube.com/watch?v=qnisZeuSDw4

Grejna površina: 140m2 (prizemlje 70m2 i sprat 70m2 - sve u Alu stolariji)
Izolacija objekta: Demit fasada 12cm stiropor, u ravnajućem sloju potkrovlja 10cm stiropor,
podaščan krov (OSB ploče 18mm)
Kotao: Megal MTR 32KW
Gorionik: Ferroli SUN P7
Motorizovani četvorokraki mešni ventil
Automatika: HeatOn WCHR-01

@Srkson

"Kada dođe automatika onda donekle ima smisla izbaciti VTC"

Nemojte da mi izbacujete VTC, ja sam zaljubljen u taj ventil. Ni manje gvožđa - ni većeg izuma. :)

@OliverS

I nemoj da gasiš kotao do maja meseca, eventualno na kratko zbog čišćenja.

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

@Beeth

Ma naravno, nisam ni ja za izbacivanje VTC-a, jasno je da je u ovakvoj konstalaciji nezamenljiv. :-)

Međutim zaista se isti može zanemariti ako su svi potrošački krugovi kontrolisani automatikom, ali o tome nekom drugom prilikom.

Potpis

YU4CDF

https://www.youtube.com/watch?v=qnisZeuSDw4

Grejna površina: 140m2 (prizemlje 70m2 i sprat 70m2 - sve u Alu stolariji)
Izolacija objekta: Demit fasada 12cm stiropor, u ravnajućem sloju potkrovlja 10cm stiropor,
podaščan krov (OSB ploče 18mm)
Kotao: Megal MTR 32KW
Gorionik: Ferroli SUN P7
Motorizovani četvorokraki mešni ventil
Automatika: HeatOn WCHR-01

@Srkson

Da, može se kod svih zanemariti samo ne kod mene, ja sam uvek bio crna ovca, sve kod mene nešto nije moglo. Kod svih može samo kod mene ne. :) A zašto? :)

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

@Beeth

Pa sami rekoste, zato što ste zaljubljeni u VTC! :-)

Potpis

YU4CDF

https://www.youtube.com/watch?v=qnisZeuSDw4

Grejna površina: 140m2 (prizemlje 70m2 i sprat 70m2 - sve u Alu stolariji)
Izolacija objekta: Demit fasada 12cm stiropor, u ravnajućem sloju potkrovlja 10cm stiropor,
podaščan krov (OSB ploče 18mm)
Kotao: Megal MTR 32KW
Gorionik: Ferroli SUN P7
Motorizovani četvorokraki mešni ventil
Automatika: HeatOn WCHR-01

@Srkson

Odgovor je tačan. :)

Potpis

Kotao Termomont Toby b14, 150m2, veći deo poljska cigla, spoljna izolacija 10cm,
cokla 5cm,
plafon 10cm vune (na manjoj kući 30cm), PVC stolarija.. AT 500l, Vtc 512(60c), Vrg
131, Esbe
Ara 661, Heat On, Grundfos Alpha 3, Wilo 25/4.
Fujitsu LTCA i KGTF

Identično se dešavalo i kod mene ..Pustim oko podne , sistem se stabilizira u ponoć , dakle dodje na neku razliku polaz povrat od 5-6°... Potrošnja isto moze biti velika ako se kotao često palio i gasio u tih 15 sati , dakle upadao u konstantni loop kao kod mene.... Ukoliko VTC ima protok kad se izvadi patrona probati obavezno tako ako nema protok , skinuti veentil i probati..

Hidraulicna skretnica ima svoje osnovne principe a glavni je balans protoka izmedju radijatrskog i kotlovskog kruga..Tako imaamo tri situacije ..
1. Kadaa je protok kroz HS u balansu
2. Kada je protok radijatorskog kruga veći od kotlovskog kroz HS ( problematično )
3. Kada je protok kotlovskog kruga veči od radijatorskog Kroz HS (manje problematično)

Kako hidraulična skkretnica razdvajan krugove grijanja , tako kotlovski krug gura vodu od kotla do HS i nazad u kotao a radijatorski od HS do radijtora i nazad u HS..
Ukoliko je protok kotovskog kruga veči on če gurati tu vodu u radijatorski krug a protok radijtorskog kruga će gurati hladnu radijatorsku vodu u kotlovski krug .. Dakle bitno je da krugovi budu u balansu s protokom..
To se lako odradi racunjanem protoka krugova tako d ukupan protok radijatorskih krugova bude isti kao protok kotlovskog kruga i tako odaberemo pumpe i podesimo protok na istim..
Sad kada izmeddju kotla i HS s jedne stranei HS i radijatora ss druge strane ubacimo mješajuće ventle onda imamo dodatno računjane protoka tako da isti budu u balansu. S obzirom da mješajući ventili imaju uvjek raazličit stepen otvorenosti taako imaju i varijabilni protok , tako da moramo izracunati protoke kotlovskog i radijatorskog kruga s varijabilnim protokom.. Takodjer ovi ventili se ne otvaraju sinhronizovano tako dda je i protok sinhronizovan već naprotiv svaki se otvara po svojim proncipima sto dodatno komplikuje stvar ,..

Da bi se to izbjeglo neophodno je da kotlovski krug ima fiksni protok koji odgovara maksimalnom protoku radjatorskog kruga a da bi to imao izmedju kotlaa i HS ne smije da bude mješajućih ventila .. U tom slučaju kotlovski krug će nesmetano gurati vodu u HS , dok će radijatorski imati pristup vrućoj vodi iz kotlovskog kruga.