Toyota Corolla 1.3 XL - nova tema

Ne. Kod nje bobina ili crkne ili radi, ona je u razvodniku.

Komutator ima dve faze - gasi se kad je vruc ili crkne. Ali ni on NE daje varijaciju u radu. Radi normalno pa ugasi auto (kad se zagreje). Ili jednostavno crkne. Nema naznaka, zato sto auto radi normalno. Isto je i sa bobinom.

Nepravilan rad moze biti do kablova, razvodnika, kape ili ruke (svecica). Kad smo kod struje. Mozda bi trebalo da sve to proveri.

Kad kod nje bobina crkne auto staje istog momenta i ne moze da se upali. Ne postoji opcija da "varira" sa radom.

Kablovi , ruka i kapa su kupljeni novi nipparts. Slagao bi kad bi rekao koliko su pregazili...

Kablovi su idalje meki kao da su novi ruka i kapa i dalje kao da je sve novo nema oksidacije, prljavstine itd...

Svecice DENSO presle 10 000 km...

Kako da proverim sve to....

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Imas u onom uputstvu kako se sve proverava (unimer u ruke).

Iz mog iskustva kod nje - ako su kablovi, svecice ili razvodna ruka/kapa, uglavnom je samo cimanje/trzanje kad se ubrzava ili bukvalno prekid rada jednog cilindra (itekako se oseti).

Nisam nikad zbog struje imao takve simptome kao Zarko.

Kad je komutator crkao, prvi put se gasio na vruce i nije hteo da pali kad dok se ne ohladi par minuta, ali dok radi, sve radi super. Drugi put je samo crkao. Kad mi je bobina crkla, isto je bilo - samo je stao auto i to je to.

Jel to ovo? Moze li neko da mi prevede :)

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

A zaboraili smo da napomenemo i vakuumski i centrifugalni regulator paljenja razvodnika...

E ovako je pokazalo merenje.

Prvi set kablova:
1. 11.96 Kohm
2. 9.68 Kohm
3. 7.72 Kohm
4. 7.08 Kohm

Drugi set kablova:
1. 8.35 Kohm
2. 6.52 Kohm
3. 5.33 Kohm
4. 5.19 Kohm

Svi kablovi su sipravni. Vrednosti su razlicite, ali koji set je bolji?

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Nema tu "koji je bolji"...Svaki motor. po svom tipu, mora imati samo svoje pripadajuce kablove, koji su pravljeni i dimenzionisani prema tom motoru. Znaci...razliciti kablovi za razlicite tipove motora imaju razlicite provodljive vrednosti po duznom centimetru/metru. Pravu vrednost mozes saznati samo iz neke tehnicke knjige u kojoj je navedena vrednost za tvoj, pripadajuci, motor. Ove razlicite vrednosti, pokazuju da ti bar jedan set nije originalan i ne pripada tvom motoru. Zato treba kupiti nove kablove, i da se trazi za bas taj motor, godiste, kubikaza, broj ventila, vrsta benzina i sa slicnim generalijama. Inace, iako se kablovi mogu ciniti dobrim, oni se i po pravilu menjaju na bar 50000km. Tako da cak, i da problem nije do njih, nije ih je zgoreg promeniti. Mali trosak...Najbolje je uzeti firmirane kablove u specijalizovanim prodavnicama i po kataloskoj pripadnosti uzeti odgovarajuce...

Oba seta su originalni kablovi, barem onako kako prodavac kaze...

Prvi set japanski sumitomo originalni. (stariji)

Drugi set Nipparts originalni. (noviji)

Oba seta za isti motor (opet se ogradjujem) kako prodavac kaze za 2e motor. Istih dimenzija oblika itd...

Znam sve to sto ti kazes samo sto ispada da prodavac nista ne zna. E sad koje vrednosti treba da imaju kablovi za 2e motor?
Moze li neko da izmeri kablove na svojoj corolli pa da napise ovde?

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Malo sam istrazivao, i koliko kapiram ima bar 2E tipa motora, u zavisnosti od godista. Zato najbolje sam poseti na primer ovaj sajt: http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/, pa vidi sta ti odgovara...
NEGO...sad mi nesto pade na pamet, da li si proveravao kao su ti zategnute svecice...Da se nije neka razlabavila???

Prema Tehničkoj knjizi (čiju .pdf verziju bi trebalo da imaš ;-) ), najveća dozvoljena vrednost je 25 kOma. Dakle, oba seta su ti u granicama dozvoljenog otpora, mada je noviji set sa ujednačenijim vrednostima.

Kablovi su ok. Sad teraj dalje, proveri svecice, bobinu (mada sumnjam) i obavezno sam razvodnik.

Nisu labave svecice. Nikad ih ne zavijam da ne moze dalje. Uvek zavijem rukom koliko mogu max i onda kljuc za 1/4 vise ne.... uvek tako radim.

Svecice su ok, svaka baca "dobu" varnicu.

Razvodnik nema nigde prekid i nema oksidacije. Razvodna ruka isto tako.

Auto se vratio skroz na staro, nema nikakvih poteskoca u radu... kao sto je pre bilo ... o.O ??????

Ovo mi se desilo davno jos jednom, da kazem slicno, isto pri opterecenju ali tad sam bas gazio papucicu gasa i isao u 4 do 5000 obrtaja, nekih pola sata je bila takva voznja....
I auto se isto sam od sebe da kazem "normalnom voznjom" vratio....

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Znam da kod karburatora moze da nastane takvo zagusenje izvesno vreme posle ostre voznje (ako jek karb zaprljan), ali za plin ne znam. Koliko sam skapirao, nesto oko vakuuma na karbu bude.

Najvise brinu oni obrtaji prilikom vadjenja kablova.

Proveri kompresiju svejedno.

Evo merenja komutatora i bobine.
Na slikama su ispisani rezultati. Sta kazete na rezultate? Ne znam koliko je uredjaj tacan (kupljen u prodavnici) ali neka bude da su to te vrednosti.
Ti obrtaji su bili jos dok je auto lose radio, sad nisam proveravao.

Merenje 1 = 1.6 Ohm
Merenje 2 = 11.76 KOhm
Merenje 3 = 11.9 Ohm
Merenje 4 = 11.7 Ohm

A evo i slika:

Karburator je ociscen i nastelovan i na benzin i na plin u servisu.

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Da li su to "grafitni" kablovi razlicite duzine, razlika u otpornosti je znacajna..od 7-12k oma je malo previse.
Nije valjda taj "otporniji", 70% duzi?

Mozda da koristis zicane kablove, sa fiksnim otpornicima u lulici, da dobijes ujednacenu varnicu po cilindrima..

Nije ista struja 1,7 i 2,8 mA na recimo 20KV

Ne znam kako bi to mogao da vidim...

Pise li negde na kablovima, neka oznaka?

Na prvom setu stoji oznaka otpornika i pise Z-16 X-E 1987 (godina proizvodnje auta, moguce da su originalni kablovi o.O....??? !!!! ) verovatno zicani.

Na drugom setu samo pise double silicone cable for high temperature, verovatno grafitni, nipparts.

Svi su razlicite duzine. Priblizno.

1. 670 mm
2. 560 mm - 0.835%
3. 470 mm - 0.701%
4. 420 mm - 0.626%

Prvi set kablova:
1. 11.96 Kohm - 100% (11.96 KOhm)
2. 9.68 Kohm - 0.835% (9.99 KOhm)
3. 7.72 Kohm - 0.701% (8.38 KOhm)
4. 7.08 Kohm - 0.626% (7.49 KOhm)

Drugi set kablova:
1. 8.35 Kohm - 100% (8.35 KOhm)
2. 6.52 Kohm - 0.835% (6.97 KOhm)
3. 5.33 Kohm - 0.701% (5.85 KOhm)
4. 5.19 Kohm - 0.626% (5.23 KOhm)

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Robnoj marki "Niparts" ja ne bih mnogo verovao. To su zamenski delovi, i meni to vise lici na "narodnu radinost", mada je vecina rezervnih delova njihova. Pre bih verovao, originalnim kablovima, ili nekim firmiranim, kao sto su NGK, Bosh, Tesla, Lucas, Shampion, i sl. Medjutim, sto se tice merenja bobine...Svaka bobina u zavisnosti od tipa motora mora imati svoje vrednosti. U jednoj tehnickoj knjizi se navodi podatak (opsti podaci), da se vrednost primarnog kola krece izmedju 0,5 - 3 oma. Tebi je vrednost 1.6 i cini se da je u redu, Medjutim...posto imam podatke konkretno za Mazdu, njoj se vrednost primarnog kola (za karburatorski motor) krece u vrednostima 0,77 - 0,95 oma. Znatno je manji, i sad...tu ima mesta sumnji...Mozda ne bi bilo lose, da se ode do prodavnice i tamo premeri vrednost na nekoj novoj bobini pa da se uporede vrednosti...
A da, sto se tice sekundara. Vrednost za Mazdu (za sve tipove) je 10 - 16 kilooma. Ako tvoje vrednosti uporedimo sa ovim (ako se moze uporediti) su onda OK.
Pored svega, treba se podsetiti na simptome lose bobine: Gubitak snage pri vecem broju obrtaja, zastoj motora prilikom ubrzanja (sto se i tebi desavalo), grub rad na leru, i u ekstremnim slucajevima nemogucnost pokretanja motora (paljenja)...

Evo...ovaj podatak ide u prilog konstatacije lose bobine...To je zato sto velicina primarne struje, osim otpora primarnog kola, zavisi i od vremenske konstante primarnog navoja i broja prekidanja u jedinici vremena. Indukovanost navoja bobine prouzrokuje spor porast jacine struje. Zbog toga, sa povecanjem brzine okretanja (cime se skracuje vreme paljenja) opada jacina elektricne struje, pa je samim tim i slabija varnica na svecicama, pa je samim tim i slabije paljenje smese u cilindrima.

Sad se vratih sa puta. Presao 261 km, sad sipan pun rezervoar 21.99 L. Sto je potrosnja od 8.4 L/100Km. (100 km otvoren put/161 magistralni/grad)
Kad god palim auto uvek cekam 3 do 5 min da radi na leru pa onda krecem. U hladnijim uslovima i duze.

Nisam imao problem sa paljenjem kad se auto tako ponasao. Palio je isto kao i kad je da kazem bio ok.
Samo je, da kazem, imao neujednacen rad na leru. Jedino sto sam imao problem sa gubitkom snage u tim trenucima.

Potpis

POZDRAV OD ŽARKA

Kad kazem, "paljenje" nisam mislio na startovanje motora, vec na okidanje prekidaca paljenja (komutatora), koje se ubrzava sa povecanjem obrtaja motora. Ali, nema ti druge...vozi i ne razmisljaj mnogo, kad se nesto bude svatrno pokvarilo, samo ce se reci... Mi samo na nivou teorije, malo raspravljamo i ubijamo dosadu...Ja licno. pisem neke naucne radove iz oblasti medicine, al volim da ovako malo "odmaram mozak", dok smisljam sta cu da naskrabam kod mene u radu...)